巴黎(美联社)——Olivier Rousteing以一件大胆的棱角微型礼服为Balmain周三在巴黎时装周的秀场拉开了帷幕——这是一件闪亮的礼服，突出了尖肩、隆起的臀部和巨大的紧握的手的图案。从一开始就很清楚:这一季的巴尔曼不会是对微妙的研究。

　　与此同时，尼古拉斯·迪·菲利斯(Nicolas Di Felice)为courcourires制作的最新作品将观众带入了一个未来世界。

　　以下是周三节目的一些亮点:

　　卢斯汀，这位曾经的表演者，向极端靠拢，推出了一个毫无歉意地将大胆与些许营地融合在一起的系列。

　　半彩绘的女性脸部图案引导着人们的目光沿着拖地长裙向下看，而没有形体的眼睛、嘴唇、鼻子和指甲则构成了当晚的视觉主题。从本质上说，这个系列的身份取决于雕塑般的，几乎是脚手架的肩膀——这是Balmain再次重新想象的权力服装的标志。金色条纹链条迷你裙的效果延伸到臀部，唤起了夸张的20世纪80年代的魅力。

　　然而，并不是每一个造型都能达到目的。一件粉米色的圆锥形西装不对称，胸部线条滑稽地与服装本身格格不入，这提醒人们，劳斯汀倾向于过度沉迷于他的极致主义野心。与过去的系列一样，缺乏克制偶尔会削弱整体的连贯性，这种批评一直伴随着他的各个季节。

　　尽管如此，影片中还是有一些纯粹的乐趣和戏剧性的时刻，比如一条奶油色的裙子，上面有一张3D的脸向外窥视，这是对劳斯汀对超现实主义幽默的一种愉快的致敬。这种俏皮的大胆让巴尔曼的忠实粉丝们不断回来，即使有些作品在自己过度的重压下摇摇欲坠。劳斯汀在大胆的实验和精确的结构之间的平衡仍然是他的胜利和阿喀琉斯之踵。

　　在许多方面，这个系列呼应了他的档案主题:对夸张轮廓的痴迷，对雕塑肩部的热爱，以及将他的个人叙事融入他的设计结构的愿望。但与巴尔曼一贯的风格一样，冒险和壮观与服装本身一样，都是这场秀的一部分。这一次，劳斯汀在两方面都有很大的优势。他的所有风险是否都得到了回报还有待商榷，但有一件事是肯定的:微妙从来没有提上议程。

　　迪菲利斯带着观众进入了一个太空时代的世界，模特们在巴黎玛莱区的圣殿广场(carau du Temple)里绕着一个黑色的深渊转。已经成为他标志的极简主义得到了充分展示，但微妙和意想不到的触摸提供了一种标志性的不平衡，时尚前卫的踢。在这个以黑色和炭黑色调为基调的系列中，梯形廓形连衣裙的特点是开衩而不是袖子，让模特以一种冷静、自信的姿态露出手臂。黑色高领毛衣和及膝紧身靴搭配在一起，散发出一种光滑、叛逆的性感。无处不在的环绕式墨镜让模特们看起来遥不可及，太酷了，不适合上学。

　　然而，这不仅仅是极简主义的简单练习。Di Felice将性感与技术结合起来的技巧提升了这个系列。几何形状的吊带领和精确的剪裁——通常是剪掉的肩部——赋予了轮廓手术般的质感，而裙摆出人意料的长度和厚而松散的褶边则保持了这个系列的新鲜感。

　　上世纪60年代定义了太空时代的梦想家安德烈·

　　courr

　　的精神还活着。迪·菲利斯对那个时代的致敬，采用了剪裁简洁、肩部修长的白色礼服和微喇叭裤——与重新想象的courrges的传统相呼应。露脐装是60年代的另一个标志，它以一种现代、大胆的转变重新出现:在胸部系上一条简单的带子，就像时尚的连字符，极简主义的优雅。

　　迪菲利斯的风格在于，他能够在不追随时尚界热议的“裸穿”潮流的情况下，唤起一种亲密感。相反，他忠于自己狡猾的巴黎时尚，巧妙地挑衅而不夸张。

　　德赖斯·范诺顿(Dries Van Noten)今年6月卸任后的第一个系列敢于在创新与传统之间走钢丝。这场时装秀证明了范诺顿的影响力，在既熟悉又新鲜的展示中，将历史参考与未来主义轮廓交织在一起。

　　这场秀以一件宽松的蛇纹外套开场，它解构了20世纪20年代的风格，为整个系列奠定了基调。不过，这不仅仅是一次怀旧之旅。一件以大胆的黑色镶边为主的风衣，让人想起电子游戏或经典动画《丁丁历险记》(Tintin)中的图形感。它俏皮而精致，反映了范诺顿40多年的统治。

　　其中一件引人注目的作品是一件18世纪风格的波尔多士兵大衣，带有褶边袖子等，使整个系列立足于历史敏感性。这种历史感和感性的蓝色、红色和鲑鱼色的纹理对比体现了范诺顿的遗产。柔和的色调与金色的闪光相呼应，高腰裙体现了女性气质，衬衫领子上翘则增添了一丝异想天开。

　　尽管优雅，但这个系列呼应了范诺顿近期作品中常见的批评:壮观与微妙之间的紧张关系，它们展示的戏剧性有时会盖过服装本身。然而，当这些作品在t台上游行时，每一件衣服——无论是沉浸在怀旧之中，还是推动了现代设计的界限——都证明了范诺顿的指导哲学:风格高于时尚。

　　朱利安·多塞纳(Julien Dossena)最新的帕科·拉巴尼(Paco Rabanne)作品是一个悖论。模特吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)以一件蓝色柔和条纹衬衫、引人注目的对角线剪裁和出人意料的短裙拉开了这场秀的序幕，为这个以不可预测的创意组合为特色的系列奠定了基调。大号的大肩夹克很快就占据了秀场，给人一种权力穿衣的感觉，而该品牌标志性的锁子甲裙的闪现，让观众想起了拉巴尼无可置疑的DNA。

　　然而，在辉煌之中，也有失误。一件轮廓笨拙的金色礼服，太笨重了，不讨人喜欢，一件带着蹩脚蝴蝶结的蓝色条纹连衣裙是当晚的亮点。这些作品偏离了实用性——这是对多塞纳作品的批评的呼应，在多塞纳的作品中，创造力有时会牺牲功能。这些不讨喜的元素凸显了他的前卫设计是如何偶尔跨越不切实际的界限的，即使它们突破了界限。

　　然而，Dossena在意想不到的喜悦中编织的标志性工艺和天赋是不可否认的。一件超大的四四方方的燕尾服，翻领像美人鱼一样闪闪发光，引人注目，给人带来纯粹的剪裁乐趣。这是dosena创新能力的大师级作品，他将超现实主义与可穿戴时尚融合在一起——即使在他最具实验性的时刻，这一点也受到了称赞。一如既往，在多塞纳，意外是预料之中的。